第191章 岔道口（1 / 5）

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就让巴黎时装周来做第一个四大时装周——这想法有吸引力吗？

废话！

巴黎、纽约、米兰、伦敦，四大时装周,应该都是设计师的梦想之地,而在鄙视链上又各自存身，关系微妙，有清晰的分别。纽约最商业化——但伴随战后美国的强势崛起，越来越有钱,动静也闹得大，战后崛起的二线轻奢品牌几乎都是美国血统，可见这一套商业模式的管用。伦敦最先锋,非常自high，与圣马丁深度绑定，根本不在乎商业性,影响力在四大中屈居最末,不过有burberry这样的大牌撑场，也不算太没底气。米兰时装周最保守,风格永远非常意大利化，指导思想就是推动意大利品牌的发展，很难对外来人士绽开笑脸——但话又说回来,米兰时装周也没理由更改自己的方针,正是在它的强力推动下i、prada这么一批品牌才能走向全球，既然已经获得了成功，又何必要轻易修改呢？

相形之下，巴黎时装周的思想无疑是最开放，最兼容并蓄的，身为全世界最早一个时装周，又在以世界时尚之都自诩的巴黎举办，巴黎时装周一向对外来设计师相当友好，除了欧洲其余各国的设计师以外，它也成为亚洲设计师在欧美出道的圣地。山本耀司、三宅一生、高田贤三……十几、几十年前，伴随着日本经济的起飞，这批日本设计师在巴黎时装周大放异彩，很多就留在巴黎创办了自己的品牌。能复制这样的模式，前往巴黎开秀，这当然是每个设计师的梦想，否则为什么圣马丁就在海峡对面，还有这么多人前往巴黎修读设计，图的不就是个近水楼台先得月吗！

自然了，在时装周举办期间自己找场地开秀，与通过官方认证正式加入服装周，这是两种截然不同的玩法。就是正式加入了服装周，能得到什么样的待遇还得看幕后的pr运作。很多新锐设计师都通过各种各样的途径在服装周露过脸，一个很常见的玩法就是时装周搞某国日——比如说，中国这几年经济腾飞了，时装周想帮助品牌开拓中国市场了，那么就搞个中国日，邀请中国代表团参加，代表团内会有各大代理商来谈品牌在中国的代理权，也会有一部分中国设计师被携带过来，在中国日开秀作为活动的一部分。

这样的机会虽然成色不足，不是那么金光闪闪，但在很长一段时间内，也是国内设计师往外走的唯一途径——当然，有些活动交易味道不会那么明显，但决定对外推荐谁，这权力也是操诸于官方协会之手。顾老师之所以把乔韵介绍给史师兄，又推动他上位成协会会长，其中就有这方面的考量，只是现在乔韵对这种秀已经失去兴趣而已，这样的秀除了在履历表上镀镀金以外，对品牌在海外的发展并无太大作用，开完了就没了，还不如他们自己搞的网络营销。itgirl多发点ins，比开这种秀的效果要更好得多。

什么样的秀才算是真正在巴黎时装周开秀？索菲提到的这种方式，才算是真正在巴黎时装周开过秀。开之前造势热场，开之后评论宣传跟着一块来，品牌知名度才能真正有提高，之前乔韵去纽约就算是在完成前置工作，只是那时候没有索菲这样的编辑带着，自己碰入行，难度又不可同日而语。——那时候她参加的派对多数还是以itgirl召开的为主，时尚编辑在里面是横着走的存在，更高层的人物根本不屑于出席，属于传说，层次是有些low了，但自己生碰过去，也只能从这层次开始。

现在有索菲主动邀请，情况自然不同，《voyage》巴黎要推新设计师，那是什么待遇？起码封面和大杂露面机会就不愁。索菲要她过去社交，也不是那种靠裙带博版面的低级套路，而是要把她的作品和奇思妙想介绍给圈内，甚至会由《voyage》牵头举办些小活动，目的就是绍介出【韵】这品牌，如果

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